«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…», – с этими словами из всем известного романа М. А. Булгакова я поднялась на трап самолета, направлявшегося в сторону Земли Обетованной.

Сказать, что я мечтала о поездке в Израиль, это не сказать ничего. Для меня данная страна всегда оставалась загадкой, мистерией, неким «плавильным котлом» культур и религий, которые тысячелетиями боролись за небольшой кусок святой земли и продолжают делать это по сей день. Дорогами Израиля ходил Иисус и Царь Давид, отчего так поистине бесценно данное место.

С точки зрения культуры и религии важнейшим городом Израиля является , поэтому начать знакомство следует с него, а точнее его достопримечательности: крохотной части исторической составляющей великого города под названием А-Котель или Стена плача.

История Стены плача

В X веке до н. э. царь Соломон построил Первый храм, который простоял достаточно долго до полного разрушения его вавилонянами в 586 году до н. э. Спустя много лет Ирод Великий начал масштабное сооружение (расширение) Храмовой Горы. Строительство Второго Храма шло 10 лет и продолжалось даже после смерти Ирода Великого. Кусок стены длиной около 57 метров, сохранившийся после разрушения римлянами Второго Храма в 70 году н. э. во время Первой Иудейской войны, являет собой святыню для иудеев со всего мира. Длина всей стены составляет 488 метров, большая часть ее скрыта за жилыми постройками. К Стене приезжают, чтобы замолить свои грехи и попросить о самом сокровенном.

Дальнейшая история Стены поражает. В начале Новой Эры евреям было запрещено приближаться к Храмовой горе (допускалось лишь раз в год по особым праздникам). В 425 г. н. э. евреи Галилеи обратились к императрице Элии Евдокии. Так они вернули свое право совершать молитву у Стены и ее развалин.

Год за годом Стена достраивалась и обретала масштабные размеры. Уже в XVI веке султан Сулейман Великолепный, который, к слову, был очень благосклонен к евреям, распорядился о застройке прилегающий территорий и о создании специальных условий для совершения молебна. Вход тогда осуществлялся через Марокканский квартал. В 1877 году евреи выразили желание выкупить его для более свободного доступа к Стене, но из-за внутренних распрей сделка не состоялась. В 1915 году евреям снова был закрыт доступ к святому месту.

В 1920 году евреи и мусульмане начали открыто выражать свои разногласия по поводу принадлежности Стены. Конфликт из мирного превращался в военный. Связано это было с началом британского владения Стеной, которое продолжалось до 1948 года, что в итоге негативно отразилось на доступе евреев к священному месту. Первое серьезное столкновение, когда в основном пострадали женщины и старики, произошло в 1928 году: мусульмане подозревали евреев в намерении захватить мечеть Аль Акса, что находится по другую сторону Стены, а евреи, в свою очередь, добивались права принадлежности им священного места.

В 1929 году массовое выступление евреев у священного места и поднятие Сионистского флага закончилось Хевронской резней. Окончательное завоевание Старого города и Стены плача произошло благодаря Давиду Бен-Гуриону в 1967 году.

Как добраться до Стены плача

Добраться до Стены плача очень легко: от центральной автобусной станции вам необходимо сесть на маршрут № 1, 2 или 38 и выйти на остановке The Western Wall. Вы увидите, что большое количество людей направляется к святыне. Следуйте за ними. Стоимость проезда в транспорте 1,3 $ (5 шекелей).

К достопримечательности можно добраться и пешком напрямую от автобусного вокзала, что составит около 50 минут (3,5 км).

Бесконечный спор

Я бы сказала, что споры о ней не закончатся никогда. Несмотря на относительное спокойствие, мусульмане и евреи не смогут договориться. То, что находится за Стеной, закрыто для посетителей: мечеть Аль Акса и мусульманский квартал. В мечеть не пускают не мусульман, а приход на территорию чужаков может закончиться беспорядками, что и произошло с нами.

Поднявшись туда с гидом, прилично одетая группа туристов просто гуляла по территории древнейшего квартала с бесценными памятниками истории и архитектуры. Вдруг пришедшая толпа евреев была принята крайне негативно. Мусульманские женщины начали кричать, звать мужчин и бросаться камнями – там попросту стало небезопасно.

Перед визитом внимательно ознакомьтесь с основными правилами посещения священного места, дабы избежать неприятных ситуаций. Иерусалим - город контрастов, и любое отклонение от общепринятых норм может быть принято негативно:

• Вход на территорию бесплатный. Приготовьтесь пройти через рамки металлоискателя и ответить на пару вопросов полицейских.
• Удобнее всего попасть к Стене от Яффских ворот: войдя в Старый город через них, вы подходите к большому рынку, выстраиваете свой путь постоянно прямо, а потом сворачиваете налево. Запутаться сложно, так как повсюду висят указатели на трех языках: английском, арабском и иврите.
• Заранее позаботьтесь о закрытых плечах и коленках (для женщин) и о кипах (для мужчин). В случае отсутствия их можно получить при входе.
• Обратите внимание на женскую и мужскую части Стены: молебен происходит отдельно друг от друга. На территории также присутствуют фонтаны с водой для мужчин и женщин отдельно.

• К Стене следует стоять только лицом. Даже отходя, вы должны как бы пятиться назад и не поворачиваться спиной.
• Выйти с территории можно там же, где и вошла, а можно пройти немного вперед и подняться в очаровательный еврейский квартал к Исторической синагоге.

Записки на Стену

Прежде чем отправиться в , я получила мешочек с записками от своих подруг, которые должна была бережно донести до Стены плача. Традиция эта связана с именем Рабы Хаим Бен Атара, написавшего Всевышнему записку о своем ученике. Совсем скоро написанное исполнилось. С тех пор каждый еврей считает своим долгом просить о чем-то и молиться именно там, а просьбы свои излагать на записочках и «пропихивать» их в щели Стены.

Ежегодно все записки собираются, упаковываются в специальный сосуд и закапываются на Масличной горе. Существует даже специальная волонтерская служба, доставляющая записки со всего мира.

Последний штрих

Подводя итог, я скажу, что – это то место, от которого исходит невероятная сила и мощь. Находясь там, у Стены Плача, ты вдруг осознаешь, что это строение 57 метров в длину сотни лет является «яблоком раздора» двух религий: иудаизма и мусульманства.

Конца этого конфликта мы не увидим точно, а вот насытиться энергетикой, святостью, масштабностью и непоколебимостью священного места мы можем уже сейчас.

Иерусалим — древний и терпеливый хранитель тайн еврейского народа. Он остаётся загадкой для учёных уже многие века и неизменно притягивает сюда верующих и обычных туристов со всех уголков земного шара.

Это священное место для иудеев, хрисиман и мусульман. Здесь множество достопримечательностей, и одной из самых ценных из них, безусловно, заслуживающей внимания, является Стена Плача.

Стена расположена в старой части города у самого основания западного склона священной храмовой горы, и имеет протяжённость в 488 метров. Но открытыми для паломников являются только 57 метров сооружения.

Всю остальную часть скрывают жилые постройки, которые находятся по всей длине склона.

Стена имеет высоту в 32 метра. Но наземная её часть составляет всего 19 метров — это 25 слоёв камня. Остальные 13 метров, сложенные из ещё 17 слоёв, находятся в подземной части комплекса.

В разные времена стена достраивалась, и поэтому только первые 7 рядов являются оригинальными камнями, уложенными по приказу самого Ирода Великого — основателя данного сооружения. Её строительство происходило с 22г. до н.э. по 11г. до н.э.

Следующие 4 ряда были выложены уже в омеядский период и ещё 14 в период правления оттоманской империи.

Стена носит такое название по причине того, что в этом месте евреи оплакивают первые два иудейских храма, стоявших на горе и разрушенных завоевателями.

Первый из них был воздвигнут царем Соломоном в X веке до н.э. В нём хранились самые священные иудейские реликвии: ковчег завета и свитки божественных заповедей. Но храм был уничтожен в 587 г. до н.э. правителем Вавилонии Навуходоносором. В 500 г. до н.э.был возведён второй храм.

Примерно в 19 г. до н.э. прокуратор Ирод решил увеличить его площадь за счёт искусственного расширения территории храмовой горы. Для того чтобы поддержать земляную насыпь, он повелел по всему периметру возвести опорную стену.

Сегодняшняя Западная стена является частью этого грандиозного сооружения.

Существует легенда о том, что Ироду пришлось пойти на хитрость при её строительстве.

Поскольку в те времена Иерусалим находился под властью римлян, требовалось разрешение на возведение любого сооружения. Ирод решил не гневить великого императора и отправил гонца в Рим, приказав ему не сильно спешить. Сам он тем временем принялся за осуществление своего замысла.

К тому времени, как гонец прибыл из столицы с ответом, стена уже была построена. Император же в своем ответе приказал разрушить то, что уже возведено, но если строительство закончено, то не трогать стену и оставить всё как есть.

На самом деле, при жизни Ирод успел возвести не более половины стены. Завершилось же её строительство уже при его правнуке Агриппе II. Доказательством тому служат римские монеты, найденные в ходе раскопок и относящиеся к более позднему периоду.

Но все равно, весь комплекс и большая часть стены были разрушены во время войны с римлянами в 70 г. до н.э. Победители убили и взяли в плен около миллиона евреев. Уцелевшим представителям этой национальности было запрещено оставаться в Иерусалиме, и они были вынуждены бежать и поселиться в других странах.

Как говорится в священных преданиях: « В день разрушения закрылись все небесные врата. Распахнутыми остались только ворота слёз».

Спаслась от вандализма только западная стена, возведённая из огромных камней, удивительно точно подогнанных друг к другу. Именно это место сегодня у иудеев считается самым близким к Богу. При императоре Константине I евреи получили право раз в году приходить к остаткам своего разрушенного храма и оплакивать его. За эту возможность они выкладывали немалую сумму.

И только с 425 года евреи по распоряжению тогдашней императрицы Византии Элии Евдокии смогли селиться в Иерусалиме и беспрепятственно приходить к своей разрушенной святыне.

В настоящее время за стеной, на месте, где находились первые два храма, располагается третья по значимости мусульманская святыня-мечеть «Купол скалы». В её основании расположен камень, с которого пророк Мухаммед, по преданию, взлетел в небеса на огненном коне.

Интересно то, что сами евреи именуют это сооружение западной стеной (Котель Маарави). А общепринятое название имеет арабские корни. Именно арабы именуют это место el-Mabka (стена стенаний), поскольку сюда евреи приходили, чтобы оплакать первый и второй разрушенные храмы.

Сегодня на площади перед стеной верующие молятся, отмечают основные иудейские праздники и проводят священный обряд Бар-мицва — посвящение мальчика в мужчины. Здесь же присягают на верность Родине новобранцы отборных частей израильской армии.

Площадь перед святыней разделена на женскую и мужскую части. На мужской половине находится вход в единственную в Израиле мужскую синагогу, находящуюся в подземной части комплекса. В ней смиренно молятся хасиды, которые посвятили всю свою жизнь служению богу. Здесь же евреи проводят собрания. А еще, это центр науки и культуры.

Подземная часть комплекса представляет собой тоннель, длинной в 485 метров. Самые нижние камни в подземной части комплекса имеют длину 14м., ширину-4,5 м и высоту-3,5 м. Все они по периметру украшены декоративными прямоугольными полосками, имеющими до 20 см в ширину и 1.5 см в глубину. Самый лёгкий камень из этой постройки весит 640 кг.

Удивительно то, что в результате сильнейших землетрясений XVI и XVIII веков, когда верхняя, более современная, часть комплекса пострадала очень сильно, подземная практически не была повреждена.

Здесь, под землёй, начинаешь понимать, насколько грандиозен был замысел Ирода Великого, построившего такое огромное сооружение из цельных монолитных блоков. По преданию, Иисус трижды посещал храм, который находился за стеной.

Но данное место является священным не только для иудеев, но и для мусульман. Поэтому в ходе истории неоднократно возникали разногласия по поводу того, кто будет контролировать эту священную территорию и ухаживать за ней.

Дотрагиваясь до древней Акатель Марави (Западной Стены) верующие молятся и оставляют в ней письменные послания к Богу. Эта традиция родилась более 3-х столетий назад. Мудрецы утверждают, что желание человека Всевышний слышит еще в момент написания, а стена просто помогает её скорейшему осуществлению.

До этого существовал другой обычай, согласно которому, для удачного путешествия путнику следовало перед его началом вбить в стену гвоздь, который охранял его. Когда путешественник прибывал на Родину, он извлекал гвоздь из стены.

Многие выцарапывали свои желания прямо на камнях святыни. Раввины наблюдали эти обычаи с ужасом и считали их кощунственными. По этому и предложили вместо гвоздей оставлять в щелях между камнями записки, со своими просьбами к Богу, и сами положили начало этой традиции. Просьбы их были исполнены, и с тех пор варварский обычай был заменён более гуманным.

Поскольку в наше время тысячи туристов и паломников со всего мира стараются побывать у святыни и донести до Бога свои просьбы посредством бумажных посланий, стену приходится регулярно чистить два раза в год: в Судный день и на праздник Песах. Но поэтому поводу не стоит беспокоиться. Все извлечённые записки собираются и закапываются на священной для евреев маслиничной горе.

В последнее время появилась масса предложений на просторах интернета вложить Вашу просьбу в стену плача без непосредственного участия. Возможно, что послания, доставленные таким образом, тоже исполняются. Но в этом случае у Вас не будет возможности ощутить удивительную энергетику этого места, зарядиться силой, которую оно дает каждому человеку, побывавшему здесь.

Полезная информация для туристов

Стену плача желательно не посещать в субботу. Это священный для иудеев день, и поэтому при посещении у Вас может возникнуть несколько проблем. Нельзя фотографировать и пользоваться мобильными телефонами. Также категорически запрещается приводить к стене животных.

Хоть доступ к стене открыт для людей любых вероисповеданий, но подходить к ней мужчинам следует только в кипе, маленькой круглой шапочке, которую Вам выдадут здесь же бесплатно. Женщина должна быть одета в строгое платье с длинным рукавом, а голова покрыта платком. У стены строго запрещается курить.

Отходить от стены плача надо обязательно лицом к ней и спиной к выходу.

Как добраться до Стены плача

С центральной автобусной станции Иерусалима к стене отправляются автобусы №1,2 и 38 . Затем следует отправляться к стене в след за толпой туристов и паломников.

Надо учесть,что в понедельник и четверг у стены осуществляется священный обряд Бар-мицва. Поэтому число паломников возрастает в разы. Чтобы не стоять в пробках, можно добраться по дороге Вади аль-Джоз, пролегающей через арабскую деревню. Можно также оставить автомобиль в центре города на одной из многочисленных стоянок и пройти оставшийся путь пешком через Яффские ворота.

Легче всего воспользоваться услугами такси. В этом случае проблем не возникнет совсем.

Часы работы и цены на посещение Стены плача

Стена открыта для посещений каждый день без ограничений. Но после религиозных праздников к стене можно подходить с 10.00 до 22.00.

Экскурсии проводятся с 7.00 до 23.00(воскресенье-четверг), с 7.00 до 12.00 в пятницу.

Стоимость экскурсии составляет 30 шекелей для взрослых и 15 шекелей для детей, военнослужащих, студентов и пенсионеров.

Интересный город Иерусалим! Причем, чем дальше вы от стандартных туристических троп, тем больше удивительного вас ждет. Вот, скажем, представляете ли вы себе евреев, отрицающих существование государства Израиль и дружащих с Ахмадинеджадом? А знали ли вы, что в Израиле возводится стена, стремящаяся к лаврам Великой Китайской? А знали ли вы, что муниципальные блага иерусалимцев распределяются по национальному признаку, и если вы палестинец - плохи ваши дела? А вы слышали про пещеру длиной в 330 метров, проникнув в которую вы можете вылезти аккурат через канализацию Храма Гроба Господня?

В этот свой приезд в Вечный город, я зарекся не входить в старую его часть. Старый Иерусалим внутри стен втягивает, и если вы туда вошли - не скоро выберетесь. Поэтому изначально решил - что угодно, только не Старый город. И выискал себе отель, максимально удаленный от стандартных туристических троп, зато с потрясающими видами. Отель - Panorama Jerusalem (их сайт), обошелся в $55 за двухместный номер с удобствами. Бронировал через booking.com , оплачивал наличными в самом отеле. Вот оцените, какая красота открывалась с крыши моего отеля, расположенного в арабским квартале Силуан (израильтяне его называют Шилоах) -

Главное не стойте близко к краю! Все же 4 этажа - больно приземляться !

За несколько дней до поездки мои разумом овладел интересный альтернативный путеводитель по Иерусалиму. Оппсс...чуть не забыл. Дорогие израильские друзья, то что я расскажу дальше не всем придется по вкусу. Ибо я не намерен петь оды тому, что не считаю благом. Равно как и не стану умалчивать о том, что считаю неприемлемым. Таким образом, кому то может показаться, что я открываю перед потенциальными туристами то, что надо бы скрывать. Пусть так. Но это история сего места, и история эта была не всегда образчиком справедливости и человеколюбия. Итак, вот какой необычный путеводитель написали итальянцы про Иерусалим Decode Jerusalem .

Это не про Крещение Христа и не про Стену Плача. Увы, это более близкое к нам. Это путеводитель о том, где можно воочию увидеть, как уживаются арабы и евреи в Вечном городе. Там можно прочитать про то, где израильская стена безопасности отрезала школы от учеников, мечеть от прихожан и кладбище от родственников. Там же рассказывается о том, в каких условиях живут жители Восточного Иерусалима. Весьма необычное и увлекательное чтиво.

Вот я и задумал пройтись тропами упомянутого путеводителя и увидеть своими глазами, что люди делят в этом городе, и почему над всеми этими святынями так и веет злоба и ненависть всех ко всем. Согласитесь, задача чрезвычайно жизнеутверждающая, не так ли? Сразу же подчеркну, что не ставлю своей целью давать экскурсы в историю и навязывать свое видение происходящего. Ограничусь фотографиями и краткими комментариями для общего понимания картины. Итак -

Часть первая. Великая израильская стена.

Признаюсь, когда я впервые узнал про строящуюся стену, то порадовался. Наконец-то евреи отделятся от палестинцев и наступит долгожданный мир на Ближнем Востоке. Друзья, не торопитесь прозвать меня наивным. Конечно же я не верил ни в какой мир. Ведь для мира нужно желание всех сторон конфликта. А на Ближнем Востоке такого желания и воли нет ни у кого, включая сам Израиль. Поэтому, когда стена стала разрастаться, стало ясно,что строят ее не с целью изолировать враждующие стороны. А с целью усугубить конфликт. Стена, которая по крайней мере изначально строилась с целью воспрепятствовать проникновению в Израиль палестинских боевиков, странным образом "влезла" вглубь собственно палестинских территорий, и фактически присоединила к Израилю густонаселенные палестинские анклавы.

Еще раз подчеркну - стена не отделила евреев от арабов, нет! Более того, стена даже не присоединила к Израилю каких-либо стратегических высот. Дико извиваясь змеем, стена прошла через центры арабских городов, разделив их на две части. Таким образом, на израильской стороне стены оказались сотни тысяч палестинских арабов, не являющихся гражданами Израиля. Посмотрите как это выглядит в районе Иерусалима -

Видите мечеть за стеной? Так вот я фотографирую из центра арабского пригорода Абу-Дис, находящегося на израильской стороне. За стеной - вторая половина городка, которая стала частью Палестинской автономии. Иными словами, палестинцы и там, и здесь. Евреями же на многие километры не "пахло" ни там (за стеной), и не тут. В чем смысл?

Фотография сделана на восток, с часовни евангелистской церкви Августы-Виктории, что на Оливковой горе. Вдали на горизонте израильский город Маале Адумим, еще дальше (в дымке) - Мертвое море. Внизу - стена, разделившая арабский городок Эль-Азария надвое. Проще говоря, еврейский город Маале Адумим фактически отделен от Иерусалима плотным кольцом арабских пригородов. Теперь эти пригороды обнесли стенами.

Мощный КПП между Израилем и палестинскими территориями в районе Абу-Диса, через который основная часть палестинцев попадает на израильскую сторону стены, где живут такие же арабы, как и они.

Еще один вид на стену, петляющую по горам. Обратите внимание на дома сразу же за церковью (кстати, это церковь Св.Петра в Галиканту) . Это арабские дома, такие же точно, как и за стеной.

Теперь немного отвлечемся от стен и заборов. Обратите внимание на фотографии ниже. Да, там есть несколько симпатичных ракурсов. Но сейчас речь немного не о том. Обратите внимание на черные баки на крышах арабских домов -

Не буду мучить читателя загадками. Черные баки это вода. Обычная водопроводная вода. Дело в том, что подача воды в Восточный Иерусалим налажена плохо. К примеру, в еврейской части города отключения и перебои с водой это нонсенс. Зато в арабской части - повседневность. Посему, не имеющие иного выбора жители стали устанавливать баки на своих крышах - когда есть вода, бак наполняется. Когда воды нет - пользуются той, что в баке. Спрашивается, почему так, ведь вроде бы израильтяне говорят, что Иерусалим это вечная и неделимая столица Израиля? Сложный вопрос.

Подробнее про перебои с водой в Восточном Иерусалиме можно почитать на ряде официальных израильских сайтов, например Ассоциация гражданских прав Израиля (ACRI), или на официальном сайте Международной организации здравoхранения (WHO).

Столица - да, бесспорно, по крайней мере технически. Пусть и пока не признанная ни одной страной мира. Зато Кнессет в Иерусалиме и все министерства. А вот что касается вопроса неделимости - тут дела обстоят еще хуже.

Город не только разделен как никогда, но и его фактическое разделение активно проводится в жизнь самой же администрацией. Покойный Тедди Колек, бессменный мэр Иерусалима в течении почти 25 лет, как то в сердцах заметил "...Мы и водопровод то провели им [арабам] только потому, что появились случаи холеры, и мы опасались что это перекинется на еврейскую часть города".

А вот еще пример. Мой отель расположен в пригороде Силуан, напротив стен Старого города. А прямо внизу, в Кидронском ущелье, отделяющем Силуан от Иерусалима, вовсю идут строительные работы. Возводится археологический парк "Город Давида". Будет много зелени, будет гуляльная улица, будут доведенные до ума памятники архитектуры. Казалось бы, где тут засада? А вот где засада. Жители 85(!) домов Силуана получили предписания о сносе их жилищ. Вот, посмотрите на фото ниже -

Видите, внизу расширяют дорогу? Так вот, в ширину комплекс будет 150-200 метров, и в длину около полутора километров. Снесены будут все здания, что попадают в эту зону. Иными словами все те, что внизу, и два яруса вверх. Хочется задать сакраментальный вопрос - будут ли палестинцы в восторге от нового парка?

Несколько видов Иерусалима

Часть вторая. Евреи отрицающие Холокост и сам Израиль .

В большинстве стран Европы приняты законы, исходя из которых отрицание Холокоста приравнено к уголовному преступлению. Излишне говорить, что любой поставивший под сомнение геноцид евреев во время войны считается нацистом, расистом и фашистом. И это, вне всякого сомнения, справедливо. Тем более удивительно, что религиозные иудеи, жители иерусалимского квартала Меа Шеарим, открыто отрицают Холокост, и призывают к исчезновению Израиля как государства. Более того, они же являются активными участниками всех возможных антисемитских сходок. Взять организованный Ахмадинеджадом в Тегеране симпозиум по обсуждению "преступлений сионизма". Ортодоксы из Меа-Шеарим были там полноправными гостями.Как такое может быть, спросит читатель? Почему эти люди не в тюрьме?

Ситуация такова. Есть веяние в иудаизме, называемой Натурей Карта (их официальный сайт). Оно возникло в 1935 году в венгерском местечке Сатмар (Санта Мария). Раввины его самым категорическим образом отказывались поддержать идею возвращения евреев в Эрец Исраэль, а также сионизм. Члены этой общины поэтому не поддерживают никакой связи с государством Израиль и его официальными учреждениями. Они не признают израильские гражданские суды, не принимают участия в муниципальных и всеобщих выборах, их дети учатся в особых школах и не служат в армии. Они не пользуются ивритом в качестве языка повседневного общения.

Они отказываются получать деньги от государства (несмотря на то, что большинство из них исправно платят налоги), а для некоторых День независимости Израиля является днем траура. Будучи в Иране, иудаистские ортодоксы заявили, что Израиль должен разоружиться, ибо от него сегодня исходит главная опасность для стран Ближнего Востока. «Мы хотим не возвращения государства к границам 1967 года, - подчеркнул они при этом, - а возвращения страны палестинцам, чтобы мы могли жить с ними вместе».

Более того, выступая перед иранскими студентами, раввины говорили о необходимости проведения четкой границы между «иудаизмом и сионизмом, чтобы ярость против «оккупантов в Палестине» не обращалась против тех, кто хочет мирно жить под мусульманским правительством, как это было в прошлом». «Сионисты замешаны почти во всех преступлениях на Земле, - считают раввины, - и, к несчастью, они называют себя представителями еврейского народа».

По их мнению, сионизм был рожден «воспаленным воображением Герцля». Не обошли раввины стороной и Холокост, полностью поддержав самых жестких антисемитов. На той самой конференции в Тегеране, они завили, что «Мусульмане чувствуют несправедливость: почему можно оскорблять пророка Мухаммада и рисовать на него карикатуры, а отрицать холокост нельзя?», - говорится в их заявлении. «Сионисты используют холокост ради своих выгод». Вот такие вещи можно встретить в упомянутом ортодоксальном районе Меа Шеарим -

Ну а в целом, если абстрагироваться от описанного выше, то Меа Шеарим (Сто Врат) это крайне колоритный квартал, куда несомненно стоит сходить. Там вы увидите традиционный уклад жизни еврейского гетто, как это было 100 лет назад, и 200 и 300. Словно назад на машине времени -

Квартал буквально залеплен вот такими вот воззваниями "Одевайтесь скромно". Непосредственно этот плакат я снял на входе в самый обычный банк. Посетителей призывают одеваться скромно и не броско. И даже комментируют как именно следует идти получать ипотеку, или снимать наличные в банкомате "Длинные рукава, закрытая рубашка, не обтягивающее".



Обращение к проходящим через квартал "Не мешайте нам вести еврейский образ жизни".

Часть третья. Разделенный город.

Думаете, я буду опять о стене, отделяющей еврейские кварталы от палестинских? Нет. Не о том. Все гораздо более интересно, и уходит корнями в 1948 год. Израиль завершил свою первую войну, Войну за Независимость, довольно успешно, закрепившись на более выгодных позициях, чем перед войной. Но непосредственно в Иерусалиме успехи были куда скромнее. Старый город со всеми его святынями так и остался под контролем Иордании. До 1967 года, когда Израиль в течении 6 дней захватил Синай у Египта, Голанские высоты у Сирии и Западный берег с Иерусалимом у Иордании.

Но в течении 19 лет, с 1948-го по 1967-ой год, Иерусалим был разделенный городом. Со стеной. Как Берлин. Сейчас про это уже немногие помнят, а захватив обе части города, израильтяне снесли все то, что напоминало о разделении. И все же, несколько мест осталось. Например "Байт Турджман" - старинное здание, располагавшееся на линии раздела, и где был наблюдательный пост Цахала. Сейчас в этом доме функционирует тематический музей (сайт музея), куда очень рекомендую сходить. Это своего рода подобие Музея Стены в Берлине. Кстати, одну из своих поездок в Берлин я посвятил именно реликтам эпохи разделения города. Оцените, кажется ?

До 1967-го года здесь была не улица. Тут тянулся пограничный забор с Иорданией

Неподалеку от Байт Турджман располагался единственный в городе КПП между Израилем и Иорданией, называвшийся Mandelbaum Gate, что не может не напомнить о берлинском Brandenburger Tor, где тоже был КПП во времена Холодной войны. Cейчас от израильского перехода остался лишь маленький монумент, а раньше, до 1967 года, это выглядело вот так -

А израильские пограничники иногда угощали иорданских коллег сигаретами , что приятно удивляет, не одним же пулям летать туда-сюда.

Так или иначе, но все же недолго израильтяне и иорданцы угощали друг-друга сигаретами. Иорданский король Хуссейн (ныне покойный) обьявил Израилю войну в качестве поддержки Сирии и Египту, с которыми Иордания имела соответствующее соглашение о взаимной обороне. В своей автобиографии Хуссейн потом, уже в 1974 году, напишет "Конфронтация с Израилем была ошибкой. Мы могли избежать кровопролития. Мы вступили в войну движимые идеями Пан-арабизма, и наши братья нас предали".

Очевидно, что Хуссейн под предательством подразумевает тот факт, что Гамаль Абдель Насер ввел его в заблуждение относительно происходящего на фронте. Хуссейн, будучи уверенным что израильская армия разгромлена, решил вступить в войну и урвать и себе часть территорий. На самом же деле, ситуация оказалась абсолютно иной. Разгромленными оказались армии Египта и Иордании, и перебросив войска с синайского фронта, израильтяне в течении двух дней разделались вдобавок и с Иорданией.

В ответ на мощный артобстрел со стороны иорданцев, израильтяне в ночь с 5-го на 6-ое июня 1967 года предприняли атаку на иорданские позиции в Иерусалиме. Самые тяжелые бои имели место в северной части города, на холме, получившем название "Гиват Ха"тахмошет" (Оружейная горка). Здесь располагался мощный иорданский укрепрайон, откуда простреливалась большая часть города.

В наши дни, гуляя среди окопов и бункеров, несложно представить, что задача у израильтян была не из легких. Они взяли высоту силами 55-ой десантной бригады, но ценой 182 солдат, здесь погибших в ту ночь. Сейчас на этом месте впечатляющий мемориал и музей, где несомненно стоит побывать всякому интересующемуся военной историей Ближнего Востока. Кстати, у них есть сайт с

Израиль - независимое государство

Народ без земли, но с глубокой верой пришел на эти пустынные земли тысячи лет назад. Развивались люди, росли города, укреплялась духовность местных жителей. Вовлеченные в ремесла, политику, и религию каждый израильтянин внес свою лепту в развитие и цветение цивилизации в пустыне.

Сегодня Израиль пропитан своей иудейской природой и толерантностью к более молодым религиям таким, как мусульманству и христианству. Несмотря на все распри и ненависть, которые сеялись между жителями Ближнего Востока, будучи в непрерывном контакте, евреи и приверженцы ислама успешно уживаются на общей площади страны, что не превышает и 27 квадратных километров.

Пока международные арены занимают вооруженные конфликты и бомбардировки, народ Иудейский отдает свой долг в молитве к единому Богу и в армейских казармах перед лицом общественности.

Иерусалим - священный город

Страна объедена вокруг Старого города Иерусалима, за который ведутся постоянные международные споры, а до этого и активные военные бои. Столица Израиля не признана в качестве территории по международным конвенциям.

В Иерусалиме проживает около миллиона человек на территории в примерно в 126 км². Старый город был основан в 4 тыс. до нашей эры и занимает на сегодня не более одного квадратного километра, но при этом объединяет на своей территории еврейскую, мусульманскую, христианскую и армянскую общины. Древний Иерусалим окружен стенами, улицы выложены камнем и брусчаткой.

Машины здесь большая редкость, так как земля находится не на одном уровне, есть много ступеней и сводов даже на широких дорогах. Город не раз разрушался и восстанавливался, здесь есть памятки римских улиц, мечети во времена правление Турецкой империи и запреты на синагоги. Древняя часть Иерусалима признана Всемирным наследием ЮНЕСКО и защищается историческим сообществом.

Кроме того, здешние места признаны религиозными организациями и общинами как святые и обязательные для паломничества. Этот город является самым важным для иудеев и многие из них хотят жить или покоиться недалеко отсюда.

История храмов и мечетей

Храмовая гора и площадь перед ней - это место для молитв круглый год. На этом холме предположительно находиться камень, с которого начался мир.

Царь Давид обеспечил доступ к данному месту древним иудеям, а Соломон создал Первый Храм (960 год до н.э.), позже был построен Второй Храм, который был переделан по приказу царя Ирода. Существовавшее религиозное сооружение превосходило по красоте и техничности свое время. Святыня был разрушена римлянами 70 году, так полководец, а позже император Тит "внес" свою лепту в современную структуру города.

Уже без храма на горе Иерусалим был завоеван мусульманами. Именно с этих времен место было перестроено в мусульманский комплекс. Камень, почитаемый иудеями, был обстроен стенами мечети Омара. Сюда нет доступа - мечеть закрыта и строго охраняема. Еще строение называют Купол Скалы, он виден со всех точек Старого города и его окрестностей.

Еще одна мечеть комплекса - аль-Акса, которая стоит напротив мечети Омара, здесь могут молиться до 5000 мусульман. Вход в мечеть строго закрыт иноверцам, на всей территории женщинам нужно прикрыть голову, плечи и колени. Приход иудей на всю территорию сопровождается глубоким возмущением и предполагается неправомерным, поэтому западная стена (Плача) стала святым местом для евреев, так как находиться ближе всего к камню под Куполом Скалы.

Сооружение является частью ограждения мечетей. Круглый год пятничные и субботние молитвы собирают здесь сотни прихожан: иудеи приходят семьями или с соседями. Иерусалим и Стена Плача почитаемы и христианами, сотни тысяч паломников приезжают сюда ежегодно.

Добраться до Стены можно на машине либо на общественном транспорте от аэропорта Атарот.

Погода в Иерусалиме

Круглый год погода в городе и регионе в целом располагает к посещению древних и святых мест. Средняя температура в Иерусалиме:

Мес.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
°C	9,1	9,5	11,9	17,1	20,5	22,7	24,2	24,5	23,4	20,7	15,6	11,2

Стена Плача, Старый город, Иерусалим

Стена Плача (ха-Котель ха-Маарави) является частью тех фортификаций, которые были сооружены на Храмовой горе в Иерусалиме во времена царствования Ирода Великого. Второй Храм подвергся разрушению римскими легионами под управления Тита в конце 1-го столетия новой эры. Празднуя победу, военные не тронули Западную стену.

Пророк Иеремия предсказал разрушение Второго Храма и незыблемость Западной стены вокруг комплекса храмовых сооружений. Во внутреннем дворе были также такие строения, как алтарь жертвенника и постройки на внешнем дворе. В Музее Израиля (Иерусалим) представлен мини - (макет) таким, каким он был, когда Второй Храм еще не был разрушен (масштаб макета 1:50).

Западная стена была названа "Стеной Плача" вследствие того, что в это место иудеи приходят, чтобы оплакивать оба Храма, разрушение которых датируется одним и тем же числом, 9 Ава (в еврейском календаре месяц Ав соответствует Августу). Даты разнятся только годами: своим разрушением (5 век нашей эры) Первый Храм обязан вавилонской, а Второй -римской армии.

Высокая 15-метровая Стена Плача в Иерусалиме, 7 метров которой находятся под землей, выложена крупными каменными блоками. Камни точно подогнаны по размерам с тем, чтобы исключить использование связующего материала.

Евреи верят, что письменные обращения к Богу, которые они оставляют в расщелинах Стены, поступят к адресату неимоверно быстро. Христиане тоже переняли эту традицию. Сегодня паломники со всего мира и на всех языках оставляют свои молитвы, просьбы и благодарности между древних камней.

Молитвенные записи

Многие туристы, посещающие Стену Плача, задают вопрос: "Как писать записки?", "О чем можно попросить?", "Как поблагодарить?". Форма, в которой можно обратиться к Богу, не регламентирована. У такой записки не может быть обязательного содержания, так как источник любой молитвы, благодарности и просьбы находится в сердце.

Каждый может писать то, что волнует его больше всего. Кроме того, многие закладывают не только свои записки, но и просьбы друзей и знакомых. Многие люди передают свои молитвы с паломниками: здесь есть глубокое единение друзей или родственников в вере. Многие записки, вложенные между камней Стены Плача, адресованы к единому Богу и содержат просьбы об улучшении здоровья, избавления от зависимостей и разрешения земных проблем.

Все народы молятся по-разному, поэтому в Стену могут вкладывать записки не только евреи, но также и христиане, мусульмане и буддисты. В атмосфере Стены Плача приходит осознание того, что Бог един. Кроме того, необязательно вкладывать в Стену записки - иногда достаточно просто постоять у стены и подумать о смысле жизни.

Отходить от Стены рекомендуется, сразу не поворачиваясь к ней спиной, чтобы не вызвать неуважение к памяти. У Стены можно прочитать молитву на иврите, а можно и перекреститься, если вы христианин это не вызовет реплик и осуждений. Впечатление от прикосновения и прикладывания головы к тысячелетней стене и понимание ее смысла дарует необъяснимое поднятие духа, теплоту и позитивность мыслей, и покаяние в собственных грехах и богонеугодных поступков.

Площадь, где находится Стена Плача, и подземные помещения выполняют функции единой большой синагоги. На иврите Храмы назывались Первым и Вторым Домом, что следует из перевода ивритского слова байт, перевод которого имеет значение "дом".

Молитвы у Стены Плача

Еврейская религиозная традиция предсказывает, что недалек тот день, когда люди будут молиться в Третьем Доме, который будет благословлен Мессией, спустившимся с небес. Все подходы к стене хорошо охраняются, а вещи туристов и прихожан проверяются на наличие опасных предметов для предотвращения террористических атак.

Сегодня Стена Плача - это место, где иудеи молятся утром, днем и вечером, проводят бар-Мицву, празднуя совершеннолетие своих 13-летних сыновей, а также обряды, связанные с Благословлением Коэнов, священников с особым статусом, передающимся из поколения в поколение со времен Первого Коэна Аарона, брата Моисея (Моше).

Площадку Стены разделяет забор, по разные стороны которого, как предписывают каноны Торы, молятся мужчины и женщины. Несмотря на пол, прихожане приходят в своей лучшей одежде, словно для выхода на праздничный ужин. На женщинах можно увидеть юбки длиннее колена, многие из них надевают темные плотные колготки или платки, что не есть обязательным.

На входе паломники могут взять платки и подобия юбок, если у них открыты колени или плечи. Фотографирование стены и молящихся не приветствуется и может быть осуждено следящими за порядком волонтерами и другими смотрящими.

День, когда чтут Память воинов Армии Обороны Израиля и погибших в террористических актах, площадь становится местом проведения государственной церемонии, в ходе которой зажигают факелы и читают поминальную молитву. Площадь постоянно заполнена военнослужащим для соблюдения порядка и предотвращения потасовок.

История строительства Стены

История свидетельствует, что Стена была построена Иродом без позволения римского императора, хотя Ирод был ему подвластен. Поводом для этого послужил случай. Желанием императора Октавиана Августа было видеть изо дня в день собственное изваяние в стенах иерусалимского Храма, однако, этой прихоти не суждено было сбыться.

Хитрость Ирода по отношению к Августу заключалась в том, что в то время, как его посыльный находился по дороге в Рим, он завершил реконструкцию Стены. Август ответил с опозданием. Суть его ответа заключалась в том, что Ирод должен разрушь начатую постройку в том случае, если она незакончена. Завершенное здание Август разрешил оставить.

Метод воздвижения стены заключался в том, что точная подгонка достигалась путем подсыпки материала, похожего на свинцовую дробь - это были круглые шарики для прокатки по ним следующих камней, подвешенных на талях. В момент положения верхнего камня над тем, который был внизу, тали опускали, и камень расплющивал множество свинцовых шариков, закрепляясь в необходимом положении.

Истоки возраста Стены Плача уходят во времена древнейшей истории. На территории Стены, к примеру, был обнаружен водовод древней постройки, вырубленный в каменных плитах. Близость Стены Плача к стене самого Храма обеспечивает ей важнейшее значение и делает главной религиозной святыней.

В Туннеле Хасмонеев (на Раскопках Стены Плача) археологи обнаружили не только находки, относящиеся к более поздним периодам, но и подняли из "пыли веков" то, что было стенами, арками и улицами во времена обоих Храмов. Здесь, в закрытой анфиладе, частично расположенной под землей, располагаются помещения и комнаты, цепочка которых вытянута к северу, параллельно Храмовой горе.

Туннель - место проведения групповых экскурсий, которые необходимо заказывать предварительно. Чтобы войти под своды туннеля, необходимо сначала зайти в здание, расположенное в перпендикулярном направлении к Стене Плача (Еврейский квартал Старого города).

Стоимость туристических туров

Экскурсионная программа предполагает знание иврита или английского языка.

Стоимость туров по Иерусалиму:

• Обзорная экскурсия от 250 дол. за группу из 1-5 человек
• По знаковым местам от 200 дол. за группу из 1-20 человек
• Пути Христианства 250-450 дол. за группу из 1-6 человек
• Центр мировой религии 400 дол. за группу из 1-6 человек
• Иерусалим Святой от 250 дол. за группу из 1-15 человек
• Храмовая Гора от 250 дол. за группу из 1-15 человек
• Восточный базар от 200 дол. за группу из 1-8 человек

Стена Плача (Израиль) - описание, история, расположение. Точный адрес, телефон, веб-сайт. Отзывы туристов, фото и видео.

• Туры на Новый год по всему миру
• Горящие туры по всему миру

Предыдущая фотография Следующая фотография

Стена Плача в Иерусалиме - главная святыня в иудаизме и одна из самых известных религиозных достопримечательностей Израиля, которую может увидеть не только верующий, но и любой желающий. Главное - не забывать, что Стена Плача - место, где молятся и соблюдать правила поведения (например, мужчинам необходимо надеть кипу, головной убор, который выдают при входе).

Между камней Стены Плача принято вкладывать записки с разного рода просьбами. Паломники со всего мира приезжают в Иерусалим ради того, чтобы увидеть святыню и оставить свое послание Всевышнему.

История

Храмовая гора, вокруг которой была построена Стена Плача, издревле служила местом поклонения для верующих. Сначала на ней был возведен Первый Храм или Храм Соломона, уничтоженный еще задолго до наступления новой эры и служивший единственным разрешенным для евреев местом для молитв. Через 70 лет храм решили восстановить. Силами нескольких правителей, в большой степени царя Ирода, Храм реконструировали, и он получил название Второго. Стена Плача или Западная Стена как раз и есть сохранившаяся часть Второго Храма, также разрушенного в 70 г. н. э. во время Первой Иудейской войны римскими войсками императора Тита. Стена служила опорой для всей конструкции, существенно увеличенной и расширенной во время строительства. В тот период, пока Стена Плача находилась под контролем Иордании, с 1948 по 1967, верующих к ней не подпускали.

Значение Стены Плача

Считается, что часть событий, описанных в Пятикнижии и Ветхом завете, книгах, священных для иудеев и христиан, происходили именно на Храмовой горе, которую кольцом окружала Стена. Так, именно здесь происходило испытание Авраама, от которого Бог потребовал принесения в жертву единственного и долгожданного сына. Не менее священной является это место и мусульман. Наверху, на месте Первого Храма, сейчас находится третья по степени значимости святыня - мечеть Купол Скалы, внутри которой есть выступающий камень. Именно с этого камня пророк Мухаммед вознесся на небо на крылатом коне.