Путешествие в самую маленькую пустыню мира – в Иудейскую – к самому труднодоступному монастырю Израиля запоминается надолго.

Монастырь, действительно, находится в таком месте, куда дойдет нога не каждого путешественника. Если вы израильтянин, то путь сюда на машине вам заказан. Здесь Палестинская автономия. Если же вы путешественник другой страны, то есть сюда два пути – пешком и на такси.

Итак, обо всем по порядку. Мар Саба находится на земле Израиля в закрытой Палестинской автономии, на территории Западного берега реки Иордан, в Иудейской пустыне, в долине Кедрон. Расскажу об этих наименованиях по-подробнее.

Про Иудейскую пустыню вы все поняли, это самая маленькая пустыня в мире.

Иордан – река. Согласно Ветхому Завету, Иисус Навин посуху перевёл еврейский народ между чудом расступившихся вод Иордана, завершив сорокалетнее скитание евреев по пустыне. Позднее, согласно Евангелию, в водах реки принял крещение Иисус Христос.

Долина Кедрон – пересекает с севера на юг значительную часть Восточного Иерусалима и проходит вдоль восточной стены Старого города. Затем по удалении от Иерусалима долина продолжается на расстояние 30 км на юго-восток через Иудейскую пустыню к Мёртвому морю. Над долиной расположено израильское поселениe Кедрон; арабский район поблизости носит название Вади-аль-Джоз, по арабскому названию долины. В долине протекает река Кедрон, которая берет свое начало у стен Старого Города, течет через Иудейскую пустыню и впадает в Мертвое море. В эту реку много веков сливаются нечистоты (канализация) восточного Иерусалима и окрестных селений. Поэтому сегодня она превратилась в сплошной грязный вонючий поток, который несет свои воды, читай грязь, в Мертвое море. Уж не знаю почему, но с этим ничего не делают. Возможно потому, что очень тяжело перестроить систему сброса в городе, первые постройки которого датируются 4 тысячелетием до нашей эры.

Допустим, вы решили отправиться сюда пешком. Путь неблизкий. В Интернете я вычитала, что маршрут начинается от поселения Кедар Даром, находящегося в Иудейской пустыне, недалеко от Маале Адумим, к востоку от Иерусалима. Идти километров 15.

Если вы решили отправиться пешком от Вифлеема, то это порядка 8км.

У нас было не так много времени, поэтому мы выбрали самый неспортивный способ – взяли такси.
Добраться из Иерусалима до Вифлеема довольно просто. Только не надо брать прокатскую машину, на ней вас не пустят в Палестину, да и опасное это дело. Ну а вы идете на автобусную станцию, расположенную недалеко от Дамасских ворот Старого города. Там садитесь на 21 автобус, стоит 7,5 шекелей (инфа от 2013 года). Доезжаете до КПП, там пересаживаетесь на маршрутку, которая едет в центр города или сразу берете такси и едите в Мар Сабу. Надо учесть, что не всякий таксист согласится туда везти, но и без машины не останетесь. Сразу договаривайтесь с таксистом, сколько он вас будет там ждать. Не введитесь на разводы, что ехать далеко, а бензин дорогой. Торгуйтесь долго и с удовольствием. И да, паспорт обязателен! Много информации о том, как добраться из Иерусалима до Вифлеема и обратно тут http://tripster.ru/questions/23434/

Ну а теперь о самом монастыре. Греческий православный монастырь, Мар-Саба, был основан около 484 года преподобным Саввой Освященным и является одним из древнейших общежительных монастырей. Его жизнедеятельность не прерывалась ни разу со дня основания. Тот вид, который мы видим сейчас, монастырь приобрел лишь в 1840- годах. Финансировала проект Россия.
А началось все вот с чего.
Родился Савва в деревне Муталаска в Каппадокии в 439 г. Когда ему исполнилось 8 лет, его отца отправили военноначальником в Александрию, с ним же уехала и мать. Савва ушел в монастырь святой Флавианы и стал там послушником. Мальчик был умненький и сообразительный, с самого детства он решил стать монахом. В 18 лет он перебрался в Святую Землю, чтобы присоединиться к монастырю св. Евтимия, однако Евтимий не принял его из-за того, что тот слишком молодо выглядел. Тогда Савва присоединился к монастырю Теоктиста в ущелье Ог.
Для дальнейшего понимания объясню: Монастыри Иудейской пустыни делятся на два типа. Лавра – где монахи жили в отдельных кельях, зачастую отдаленных друг от друга часами ходьбы. Они занимались собственным делом, плели корзинки, например, и встречались, в основном, для совместной молитвы и трапезы в субботу и воскресенье. Название “лавра” по всей видимости, пошло от тропинок, соединяющих кельи монахов. Киновия – в таких монастырях монахи собирались для молитвы и совместной трапезы каждый день.
Стоит добавить, что существовал еще третий тип монашества – монахи анахореты. Эти жили сами по себе в различных норах, расселинах и пещерах и обычно отличались особенно крутым аскетическим образом жизни. Один такой до сих пор живет недалеко от монастыря Сент Джордж (о котором я буду писать чуть позже, он находится в Израиле, и тоже недалеко от Иерусалима).
Когда Савве исполнилось 30 лет, он решил бросить все и уйти жить одному. Он поселился в пещере и лишь раз в неделю приходил в монастырь Теоктиста за едой и пальмовыми ветками. Все остальное время он медитировал и вязал корзины.

Так прошло пять лет. Настало время сняться с насиженного места. И отправился Савва по пустыне, преодолевая все опасности, тяготы и самого себя. И пришел он на гору Мунтар, где встретил ангела. Ангел указал ему на долину Кедрон и на грот, где Савве предстояло жить. Здесь, прожив пять лет, Савва основал “Великую лавру”, на месте которой и находится монастырь Мар Саба.
Впоследствии Савва основал еще два монастыря, находившихся неподалеку. Но они просуществовали всего несколько веков, так как были слабо укреплены в отличие от Мар Сабы.

Слава о Савве пошла в народ, и вокруг него начали селиться ученики. Была построена первая пещерная церковь. В дальнейшем при поддержке императора Юстиниана были воздвигнуты укрепленные монастырские стены, дозорная башня, названная Юстиниановой.

Были времена, когда в монастыре и вокруг жили более 5000 монахов. Монастырь разросся и процветал. Это был целый город со своими зданиями, площадями, престижными районами и не очень. Кому интересно, то вот список основных зданий: Собор Благовещения Пресвятой Богородицы и три церкви – Пещерная церковь Николая Чудотворца, Церковь Собора святых Архангелов, Церковь Софии (матери Саввы Освященного). Так же 6 часовен: Часовня-усыпальница Саввы Освященного, Часовня Иоакима и Анны и третья келья Саввы Освященного, Часовня Георгия Победоносца, Часовня Иоанна Крестителя, Часовня Симеона Столпника в Женской башне, Часовня Иоанна Златоуста. И еще 5 скитов: Скит Саввы Освященного (первая келья Саввы), Скит Иоанна Молчальника, Скит Ксенофонта (пещера Ксенофонта), Скит Аркадия, сына Ксенофонта (башня Аркадия), Скит Иоанна, сына Ксенофонта. Двор с Погребальными Локулами – посередине стоит Часовня Усыпальница Преподобного Саввы.
Сейчас Монастырь являет собой огромную крепость, “влитую” в гору, нисходящую к реке Кедрон. Она идеально вписывается в окружающий пейзаж. В связи с тем, что географическое положение монастыря не предполагает никакого земледелия, монахи трудились над обустройством и усовершенствованием монастыря, создав красивейший пустынный монастырский ансамбль.

В настоящее время здесь живет 15 монахов, возглавляемые игуменом в сане архимандрита, которого назначает настоятель обители – иерусалимский патриарх. Все монахи греки, один – русский.

Живут монахи на подаяния и пожертвования, питаются один раз в день. По праздникам и по воскресеньям устраивают две трапезы.

В Лавре никогда не было электричества, поэтому фотографам не портят картинку столбы и провода.

Монахи хранят все трупы и кости своих умерших собратьев. В полу центрального дворика сделана бетонная яма, в которую сбрасываются тела умерших монахов, после чего яму замуровывают. На крышке указывается дата последнего захоронения. Через пару лет ямы открывают и достают мумифицированные тела. Их раскладывают в шкафы в специальных комнатах, потом демонстрируют паломникам. В одной из таких комнат хранится мумия Саввы. Мумия одета в красивые одежды, а на его ногах сверкают мохнатые плюшевые фиолетовые тапочки.

Однажды было чудо. В средние века в монастырь пришли турки и перебили почти всех монахов. Они оставили лишь одного, но и ему выкололи глаза. Тот слепой, на ощупь, кое-как похоронил своих товарищей. Спустя годы туда пришли другие монахи. Они откопали захоронения и обнаружили, что на пяти черепах монахов было не три шва (как от долей мозга), а четыре, и они образовывали крест. Сейчас эти черепа также показываются паломникам.

По давней традиции монастырский устав запрещает вход в монастырь всем женщинам. Для своей матери Софии Савва, рядом с Лаврой построил так называемую «Женскую башню», которая затем стала использоваться как гостиница для женщин, желающих жить рядом с Лаврой. Насколько я поняла, сейчас эта башня закрыта.

С 2011 года изменились правила посещения Лавры. Монахи не принимают гостей по средам и пятницам в течение всего года. Исключения: Рождественские и крещенские праздничные дни (с 23 декабря по 7 января), дни Страстной и Светлой седьмиц (с пятницы перед Вербным Воскресеньем по Неделю (пятница) Фомы). В течение этих дней Лавра будет открыта.
В остальные дни паломники будут приниматься с 9.00 утра (с 10.00 в период летнего времени) до захода солнца. Монахи обращают внимание, что время захода солнца в течение года изменяется

После осмотра монастыря можно по лестнице перейти на другую сторону каньона, сначала спустившись вниз, перейдя через поток воды, потом поднявшись наверх. В окрестных скалах видны пещеры, в которых жили монахи-отшельники в старые времена.

Приезжайте! Здесь есть на что посмотреть!
Еще больше фотографий тут
Много информации взято из интернета, так как на месте много информации не дают

Знаменитая обитель была основана великим подвижником преподобным Саввой Освященным , который ушел из Лавры святого Евфимия Великого после смерти последнего в году и уединился в пещере. Через несколько лет к нему стали стекаться ученики, а затем, по указанию свыше через огненный столп, иноки устроили в пещере церковь в году. Пещера по своей природной форме напоминала базилику с апсидой и ризницей почему Кирилл Скифопольский называет ее «Церковью, построенной Богом».

Первым строением Великой Лавры была сторожевая башня, построенная на деньги, полученные в году преподобным Саввой в дар от святого императора Юстиниана . Это самая высокая точка монастыря. Затем в этом безводном ущелье был чудесным образом обнаружен источник. По преданию, святой Савва пожалел монахов, которые издалека носили воду и в своих ночных молитвах обратился к Богу с такими словами:

«Владыка, Господи Боже наш, чье управление исполнено таинственной премудрости, согласно с твоим благоволением и благостью к сущим на месте сем насельникам – множеству мужей, боящихся Имени Твоего, призри на нас и изведи воду здесь, неподалеку, для воодушевления нашего» .

Так помолившись, тотчас услышал он шум, раздавшийся снизу от русла высохшего потока. Посмотрев туда, Савва увидел дикого осла, который копытами долбил землю и, выкопав глубокую яму, опустил в нее голову и стал пить. Тотчас преподобный сошел он вниз и, раскопав то место, действительно нашел источник. И доныне в Лавре в достатке этой воды, истекающей из святого источника.

Монастырь святого Саввы сделался центром православной иноческой жизни, сравнимым по духовному значению с обителями Афона и Синая . Постепенно вокруг главной лавры расположились десять монастырей, возведенных св. Саввой и его учениками :

1. Великая Лавра
2. Монастырь Феоктистов
3. Киновия Кастеллийская
4. Лавра Семиустная (Гептастом)
5. Киновия Иеремии
6. Пегиррная киновия, при ней образовалась так называемая Пещерная киновия
7. Новая Лавра при Фекуйском потоке, основанная вышедшими из Великой лавры по неудовольствию на прп. Савву
8. Киновия для новоначальных, на севере от Лавры, не в дальнем от нее расстоянии, при верховьях ущелья Плачевной юдоли (Кедронского потока)

В Великой лавре подвизались более двадцати святых почитаемых Православной Церковью, среди них - великий богослов и отец Церкви преподобный Иоанн Дамаскин . В монастыре захоронен также биограф и историк монашеского движения Кирилл Скифопольский , умерший около года. За века Лавра принимала в своих стенах и многих паломников и подвижников из славянских земель - тут жил проведший полтора года в Палестине первый русский паломник, игумен Даниил в - годах, тут постигал "основы искусства святости" святитель Савва Сербский в году, тут переводил древние книги святитель Феофан Затворник в - годах.

Лавра и доселе служит одним из центров православия в Святой Земле , давая и духовную и материальную помощь, а также возможное образование, окрестному бедному населению из православных. Участие иноков Лавры является обязательным для совершения литании Святого oгня в храме Гроба Господня .

Описание

Пещера основателя Лавры преподобного Саввы Освященного , вокруг которой выросла обитель, находится в южной части обители. Она украшена иконами. Первоначальная монастырская церковь во имя святителя Николая также находится в этой пещере. В ней имеется чтимая икона преподобного Андрея Критского и хранятся мощи монахов-мучеников, убитых сарацинами .

Главный храм обители, воздвигнутый в веке святым царем Юстинианом , посвящен празднику Благовещения Пресвятой Богородицы . В храме - иконы «Верую » и Акафистная икона Божией Матери , резной иконостас. На царских вратах изображены четыре палестинских подвижника: преподобные отцы Савва, Харитон, Евфимий и Иоанн Молчальник .

На территории Лавры почивают нетленные мощи ее основателя, преподобного Саввы Освященного , от которых происходят многочисленные случаи исцеления, особенно онкологических больных. Тут также обретаются мощи иных святых насельников Лавры. В обители находится и святой источник, вода которого употребляется только для питья и дается в благословение всем паломникам. Для всяческих нужд были сооружены цистерны для сбора дождевой воды. Внутри стен монастыря растет посаженная самим преподобным Саввой финиковая пальма, чьи листья и плоды оказывают чудотворное действие в случаях бесплодия.

Лавра - крупнейшая из трех православных обителей, ныне действующих в Иудейской пустыне . Его устав считается самым строгим из уставов всех Палестинских православных монастырей. Настоятелем монастыря является сам патриарх Иерусалимский , но управляет всеми его повседневными делами поставленный патриархом игумен .

Женщины и животные женского пола на территорию монастыря не допускаются. За пределами стен монастыря находится "башня женщин", которая служила гостиницей для женщин и где иногда жила и мать святого Саввы – София. В монастыре также запрещено фотографировать.

Храмы и часовни лавры

• Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (Феотокос)
• Пещерная церковь Николая Чудотворца (Феоктистос)
• Церковь Собора свв. Архангелов
• Новая неизвестная церковь
• Часовня-усыпальница Саввы Освященного
• Часовня Иоакима и Анны и третья келья Саввы Освященного
• Часовня Георгия Победоносца Часовня Иоанна Крестителя
• Часовня Симеона Столпника в Девичьей башне
• Часовня Иоанна Златоуста
• Скит Саввы Освященного (первая келья Саввы)
• Скит Иоанна Молчальника
• Скит Ксенофонта (пещера Ксенофонта)
• Скит Аркадия сына Ксенофонта (башня Аркадия)
Платонов П. В. Лавра преподобного Саввы Освященного в Иудейской пустыне. Глава "Краткая история Лавры преп. Саввы Освященного" -

Монастырь Мар-Саба был основан около 484 года преподобным Саввой Освященным в Иудейской пустыне.
Первой постройкой стала пещерная церковь, построенная после того как вокруг отшельника начали селиться ученики.
И по сей день сохранились те пещеры, где жили монахи изначально и где и сейчас время от времени они совершают послушание и селят паломников.

В связи со сложной географической расположенностью монастыря, монахи не занимаются никаким земледелием и ремеслами. Живут на подаяния и пожертвования.

Кстати, монахи эти никогда не едят яблок.
Почему спросите вы? Не спросите? Но я все равно расскажу
Как-то раз Савва - основатель монастыря, хотел есть и было у него яблоко. Наливное да красивое, а какое вкусное... Но время было не обеденное. И боролся Савва с искушением и вы не поверите - таки победил. А яблоко сгнило. Потому Савва молодец, а яблоко бе бе бе - нехорошее искусительное.
С тех пор остальные монахи решили в честь Саввы тоже никогда больше не есть яблок. И до сих пор не едят.
От такая история.

Тайное Евангелие от Марка

"Весной 1958 года будущий профессор Мортон Смит, тогда еще аспирант Университета Богословия в Колумбии, был приглашен на каталогизацию рукописей библиотеки монастыря Мар Саба, расположенного в двадцати километрах южнее Иерусалима. И вот, спустя месяц, когда уже оканчивался срок пребывания в монастыре, Смит обнаружил в книге «Isaac Voss’ 1646 edition of the Epistolae genuinae S. Ignatii Martyris», содержащей послания Игнатия Антиохийского, три страницы с рукописным текстом.
Из текста, представляющего собой греческую скоропись, следовало, что это — Послание (или компиляция из посланий) Климента Строматиса, т. е. Климента Александрийского, автора «Стромат», к некоему Феодору (Теодору). В послании Климент одобряет действия Феодора, что тот «зажимает рот» «отвратительному учению» карпократиан, свернувших «в непроницаемую бездну блуда плотского и телесных грехов».

О карпократианах и его основателе Карпократе подробно вы сможете ознакомиться по ссылке внизу поста, а я лишь отмечу, что это была одна из гностических сект, выбравших особый путь спасения и познания истины через различные плотские утехи, включая и то, что принято считать извращениями.

Климент в Послании к Феодору говорит, что карпократиане должны всегда быть противопоставлены христианам, ибо даже если кто из карпократиан и скажет истину, то и тогда нельзя с нею соглашаться, «ибо не всякая истина — истина; и истина, кажущаяся [таковой] по человеческому представлению, не должна предпочитаться истинной истине по вере». (Обратите на это внимание - вне связи с контекстом повествования даже)

Далее Климент рассказывает о Марке и его Евангелии. «Действительно, — говорит Климент, — Марк, по пребывании Петра в Риме, записал деяния Господни, но не все открыл, и, впрочем, на тайные не намекнул, но выбрал полезные к умножению наставляемых в вере. После же мученичества Петра, переехал в Александрию Марк, увезя и эти и Петровы записи, из которых перенес в первоначальную свою книгу способствующее к накоплению знания». И, дескать, таким образом было составлено Тайное евангелие Марка, которое он оставил александрийской экклесии (Церкви, сообществу верующих - примечание А.С.) , «где оно и поныне все еще весьма надежно хранится, прочитываемое только посвящаемым в великие таинства».

Но, по словам Климента, нечистые демоны всегда готовят погибель роду человеческому, а потому Карпократ, наученные ими, обольстил некоего пресвитера александрийской экклесии и получил от него копию Тайного евангелия, «которую и истолковал по злословному и плотскому своему представлению, а также и осквернил, с незапятнанными и святыми словами смешав бесстыдную ложь». «Поэтому, — пишет Климент Феодору, — для тебя не побоюсь на вопросы ответить, через сами евангельские слова подделку изобличая». И Климент приводит две цитаты из Тайного евангелия Марка. Последние же слова рукописи гласят: «Многое же остальное, о чем ты писал, — подделка и по виду и по сути. На самом деле истинное и согласное с истинной философией истолкование...». И здесь текст неожиданно обрывается.

Поднялась большая буча в узких кругах
Смита обвиняли в подделке. Другие обвиняли в подделке того монаха, что некогда записал это.
Третьи считали, что подделка восходит к тем самым гностикам, переделавшим евангелие от Марка.

Позднее в библиотеку прибыли израильские ученые, нашли книгу на том самом месте и сделали цветные снимки, таким образом опровергнув мнение, что Смит выдумал местонахождение.
Они сделали цветные фотоснимки и поставили книгу обратно.

Как бы то ни было, проблема Тайного евангелия Марка так и не разрешена. Официальная Церковь игнорирует его либо как подделку, либо как ничего не значащий апокриф. С другой стороны, в восьмидесятые годы ученая общественность наконец-то обратила внимание на ранние работы Смита и сочла их отвечающими должному уровню. Другие ученые пытались разыскать оригинал, с которого Смит сделал фотографии, но уже в 1980 году Томаса Таллея ждало разочарование — манускрипта в монастыре не оказалось: после публикаций Смита он был отдан патриаршему библиотекарю о. Каллистосу для восстановления.
Больше эту книгу никто из ученых не видел.

А вот эта пальма считается чудесной - настой из ее листьев лечит у паломниц бесплодие.
Паломниц, правда, внутрь не пускают - но настой им всегда вынесут

Надо месяц (или три - забыл) перед паломничеством воздерживаться от исполнения супружеского долга.
Потом пить настой и еще столько же воздерживаться.
Потом допив еще столько же.
После этого обязательно забеременеешь - если муж выдержит все это время.

Спуск и подъем к мнастырю

На дне ущелья Кедрон

Поток Кедрон берет начало в Иерусалиме, у Гефсиманского сада

Говорят, монастырь был основан в качестве места ссылки "за грехи против нравственности".

Внутри

Это гробница самого Саввы.
Но Саввы в ней нет: давно-давно его оттуда забрали крестоносцы и вывезли в Ватикан и только в середине 20-го века с большими усилиями Греческой православной церкви и Израиля его мумию удалось вернуть обратно.

Но вот незадача - Савва был облачен в католические одежды и его было надо переодеть.

И тут, по словам монахов, случилось чудо - мумия была не только необычайно для мумии мягка и пластична, но и сама приподнялась, дав монахам сменить ей одежды на подобающие.

И не вздумайте сомневаться - а то вас туда не пустят по приезду - а вы ведь обязательно туда приедете.

Видите вот этот замурованный люк с двумя железными кольцами?
Когда монах умирают, люк открывают и туда помещают тело.
И замуровывают на пару-тройку лет.

Потом открывают и если тело сохранилось и мумифицировалось, его как праведника помещают в специальное хранилище - нам его не показывали.

Если же тело разложилось - значит монах был не очень то и праведный и его не помещают туда.
Видимо, просто тихо хоронят где-то в другом месте - не в почетном.

Тут вы видите два вида било - железное и деревянное.
В него стучат молотком и это заменяет колокольный звон.
Точно такое же деревянное я видел в церкви Креста в Иерусалиме - там нам пояснили, что его использовали в период мусульманского владычества, когда колокольный звон был запрещен.
Так ли и тут было - учитывая, что рядом нет поселений - нет ли - не знаю

Однако молоток есть и сейчас, и я даже взял его в руки, чтоб снять, пока монах был далеко и за мной наблюдал лишь котэ - хотя сурово и пристально

Монастырь на рассвете

Монастырь ночью

Вид на Иерусалим с горы Мунтар. По дороге к монастырю. В соответствии с предположением, гора Мунтар - это ничто иное, как та самая гора, с которой во времена Второго Храма сбрасывали "Козла Отпущения" (вернее, "Козла для Азазеля", שעיר לעזאזל).

Пещеры отшельников

Прощальный взгляд на Мар-Сабу

Путь домой через пустыню, под палящим солнцем

Растительности тут нет совсем

А вот и Вифлеем - рукой подать.

Тени от облаков красиво ложились на Иудейские горы

Более подробно все посты можно посмотреть по метке . Тут очень малая часть фотографий.

Добавляйте журнал в друзья тут и на соц сетях. У меня всегда интересно.

Продолжаем путешествовать по пустыне в окрестностях Мертвого моря. Сегодня - небольшая пешая прогулка до монастыря Мар-Саба.

Про монастырь Мар-Саба я услышал еще в 2006 году. Давно хотел туда попасть, однако это было непросто - он слывет одним из самых недоступных монастырей в Израиле и организованных туристов автобусами туда не возят. igor_torick иногда организовывал джип-туры по пустыне с заездом в Мар-Сабу и на гору Мунтар, но мне так и не удалось вписаться.

В 2011 в ЖЖ мне попалось объявление о сборе народа в организованный пеший поход до Мар-Сабы. Организованные походы в группе 50 человек - это не для меня, но идея запала в голову. Я стал искать информацию и оказалось, что Мар-Саба вовсе не так недоступна, как про нее говорили.

На самом деле до монастыря ведет нормальная асфальтированная дорога, по которой можно доехать даже на большом автобусе. Однако, она идет через зоны A и B палестинской автономии, находящиеся под полным контролем палестинской администрации, поэтому израильтянам без сопровождения туда соваться не рекомендуется. Все остальные могут попасть свободно. Сам монастырь находится в зоне C и никаких ограничений на его посещение нет. Кто-то берет такси из восточного Иерусалима и едет прямо до монастыря, кто-то спускается по пустыне от Иерусалима пешком. Но в основном израильтяне идут через пустыню пешком в обход или едут на джипах, обходя территорию, контролируемую палестинцами. От ближайшего израильского поселения до монастыря - 8 километров пешком в один конец, что не очень далеко. Идея пешего похода мне очень понравилась и я собрался в путь:)

Потом пришлось вооружиться картами разобраться, как на самом деле попадать в монастырь (и на гору Мунтар мимоходом). Если пользоваться описаниями - то можно уйти куда угодно, только не в монастырь. Израильтяне категорически не любят карты и однозначные маршруты. Видимо это давняя традиция, заложенная еще Моисеем - меньше 40 лет в пустыне делать нечего! Я до сих пор помню, как мы ехали в гости и гостеприимные хозяева не могли продиктовать нам по буквам название улицы (никто из присутствующих в машине израильтян на слух не смог набрать правильно название улицы в навигаторе), зато ПОЛЧАСА пытались объяснить, как до них доехать... где-то на третьем круге по городу я смог подобрать правильное сочетание букв и нашел улицу:) Так и в этом случае - "идите по разметке, и будет хорошо... Али-Баба уже отметил нужный домик:)"

Про разметку: я уже писал, что израильтяне очень любят путешествовать по родной стране, и в пустыне много подготовленных маршрутов с размеченными тропами. В этой части пустыни - аналогично. Только разметка эта - один покрашенный камень на 500 метров. Если вы случайно пропускаете нужный поворот, где не было разметки, то потом можете уйти очень далеко. Без карты, навигатора или проводника соваться в пустыню не стоит.

В общем, карты были найдены, маршрут - понят, и мы стали собираться в путь. Сначала собирались вдвоем, потом группа увеличилась до 4 человек, потом присоединилась еще пара человек, потому что чем больше народу - тем страшнее всем становилось от обилия бродящих вокруг палестинских террористов... в общем, в день X нас неожиданно оказалось человек 15, включая женщин и детей. А я хотел бодро пробежаться по пустыне спортивным шагом:)

Маршрут начинается от поселения Кейдар Даром (точка 1 на карте). На фото - утренний вид от поселения в сторону пустыни, с Иорданией на заднем плане.

Утро началось отлично... как выяснилось, в этот же день от того же места отчаливал очередной ЖЖ-тур на 30 человек (люди, кстати, платят за то, чтобы их поводили по пустыне 150 шекелей, как за полноценную автобусную экскурсию через полстраны). Мы решили, что нас мало и мы быстрее, и договорились встретиться на час позже. Я умудрился проспать, попутчики решили меня подождать в р-не Иерусалима, потом одна машина потерялась, потом все укладывали бутерброды, потом дети писали на дорожку... в общем, вышли мы не рано:) Все парковочные места внутри поселения были давно заняты, поэтому парковались снаружи, у ворот, как и большая часть тех, кто приехал до нас (там стояло уже несколько десятков машин)

База тех самых палестинских террористов, о которых нас предупреждали... Мы были атакованы при первом же приближении. В роли террористов выступали дети, рассчитывавшими на нас поживиться. К счастью, до нас прошла большая группа и почти все желающие подзаработать увязались за ними...

Пустыню можно фотографировать вечно...

Тут могли бы быть фотографии верблюда на горе Мунтар (точка 2 на карте) и рассказ про сбрасываемого с нее козла отпущения, но за меня уже все достопримечательности сфотографировали другие авторы, и написали про все самое интересное.

Кстати, после горы Мунтар мы должны были повернуть в сторону монастыря на перекрестке, где заканчивается красная разметка и начинается зеленая. У меня в навигаторе не было карты (уже не помню почему - понадеялся на бумажную карту, которую взял один из попутчиков, а он убежал с ней вперед, пока я подгонял отставших детей), а в этом месте разметки на нашей дороге не оказалось вообще, а на перпендикулярной дороге оказалась почему-то черная, которую вообще никто не обещал. В общем, метров через 500 я понял, что мы идем не туда, догнал человека с картой, взял ее и мы повернули куда надо. Вывод из этой истории написан в самом начале.

Примерно так выглядят дороги в пустыне...

"Туристы, постойте, я сейчас вас догоню" ... мальчик громко кричал и очень хотел поработать проводником и заработать свои 3 копейки... Не получилось...

А это уже домики жителей пустыни на берегах полноводного Кедрона, который течет от Иерусалима мимо Мар-Сабы и впадает в бурные воды Мертвого моря... Редкая птица долетит до середины Кедрона, но об этом мы поговорим ниже:)

А вот и сам Кедрон. Вид с тропы, отмеченной синей разметкой, до переправы. Если присмотреться, то на этой и следующих фотографиях видны благоустроенные пещеры, в которых жили отшельники. Дорога на противоположном берегу тут не видна - в этом месте она проходит выше по склону ущелья.

Сам монастырь находится на западном берегу ущелья, а мы пришли с востока и нам надо было перейти Кедрон. Мы перешли по переправе в точке номер 4 (о ней я прочитал в одном из отчетов). Но за километр до нее, когда мы только вышли на синюю тропу, нам повстречались очередные арабы, предлагавшие провести нас до монастыря по восточному берегу. Поскольку нормальной переправы возле монастыря никто не обещал, и хорошего спуска в ущелье - тоже, мы пошли по заранее запланированному маршруту по синей дороге. В итоге оказалось, что возле монастыря был все-таки нормальный новый мост, однако спускаться к нему без проводника с противоположной стороны от монастыря я бы не советовал (подняться можно).

Берега Кедрона... Очень романтичное место, не правда-ли?

На противоположном берегу в верхней части кадра видна дорога.

А теперь пару слов о том, почему редкая птица долетит до середины Кедрона... Дело в том, что бурный поток, который вы видите, берет свое начало не в горных источниках. Вся вода, которая вытекает из недр на поверхность, бережно собирается местным населением и используется в хозяйстве. А поток этот - канализационный слив восточного Иерусалима, с соответствующим видом, запахом и наполнением.

В общем, Кедрон мы благополучно перешли в точке 4 (правда там как раз не оказалось моста, который в очередной раз смыло наводнением, а были положенные в поток каменные плиты, но никто не утонул) и по противоположному берегу начали подниматься к монастырю.

Кельи в пещерах на другом берегу

Возле дороги обнаружилась очередная стоянка бедуинов. Услышав звуки, хозяйка выбежала на дорогу с едой... Но мы спешили.

По дороге мы спокойно поднялись к монастырю (точка 5 на карте).

Как и было обещано, женщин в монастырь не пустили, и снимать на территории не разрешили (а зря - монастырь очень красивый и необычный)

Дорога подходит к монастырю сверху. От монастыря вниз идет отличный спуск к новому мосту, по которому можно перейти Кедрон и подойти к кельям на другом берегу. Подъем на противоположный склон ущелья сделан только до середины - дальше придется подниматься по осыпи.

С противоположной стороны открывается отличный вид на монастырь

Вид от монастыря на противоположную сторону:

очень хорошо видно, что вас ждет, если вы придете с той стороны. Но подняться наверх можно без особых проблем.

По первоначальному плану мы собирались пойти назад короткой дорогой вдоль Кедрона (отмечена черной разметкой на карте). Однако, пока дошли до монастыря, пока все посмотрели, потусовались и поели, выяснилось, что до захода солнца остался всего час, и нам светит быстро-быстро идти 8 километров по пустыне в темноте. Часть попутчиков утомилась, и возникла дикая идея попросить монахов вызвать микроавтобус, чтобы нас довезли до стоянки автомобилей. Вся пикантность этой идеи заключается в том, что дорога от монастыря до Кедар-Дарома проходит по желтой и коричневой зоне на карте (зона контроля палестинской администрации) и приличные израильтяне туда не лезут. После долгой беседы на тему "а вдруг нас поймают террористы и обменяют на 1000 политзаключенных" победила лень и такси было вызвано. Переезд стоил сущую копейку - что-то типа 20 шекелей с носа. Победив страх и почувствовав себя Джеймсами Бондами, попутчики осмелели настолько, что решили остановиться по дороге в Абидье, в самом логове терроризма, отведать свежего арабского хумуса посетить еще один монастырь. Однако, монастырь был закрыт.

В общем, без особых приключений, минут за 20 мы доехали почти до Кедар-Дарома. Почему "почти"? Потому что автомобильной дороги из зоны B к еврейскому поселению - нет, чтобы попасть в сам Кедар-Даром, нужно сделать крюк километров в 5 и проехать через чек-пост, куда не рвался ни наш таксист, ни попутчики, которым пришлось бы объясняться, что они делали в этом рассаднике терроризма. На самом деле прямая дорога была раньше (и никуда не делась), по после мирных соглашений и прочей интифады ее разгородили великой еврейской стеной с вышками и пулеметами, ограничив свободу передвижения мирного арабского населения. Ну вы про это, несомненно, слышали.

А вот и сама стена. Охраняющие ее боевые карлики куда-то спрятались.

Как несложно догадаться, граница эта достаточно условна. Машине этот забор пересечь тяжело, а пешеход его просто перешагивает и идет дальше. Машина тоже может объехать - по пустыне вдоль дороги, если водитель не боится нарваться на патруль.

Слева проходит дорога из одной арабской деревни в другую, справа - дорога между еврейскими поселениями. Когда-то тут был перекресток, а теперь - граница и великая стена.

Водитель высадил нас в этом замечательном месте и оставшиеся 500 метров мы дошли пешком.

Повторение вида, снятого утром, теперь - в закатном свете.

А теперь - карты.

у этого сайта есть приложение под iOS. Скорее всего навигация. Что из себя представляет - не знаю.

Скриншот (можете распечатать и взять в дорогу, масштаб указан в нижнем левом углу)

1. стоянка
2. гора Мунтар
3. Гиркания
4. удобное место переправы
5. монастырь

для навигации на любом смартфоне можете воспользоваться картами openstreet.org. По ним в этом районе ничего непонятно, но если вы уже изучили район по нормальной карте, то он вполне подойдет. Сами тропы отмечены, а отображения координаты пешехода на этой карте достаточно, чтобы не потеряться и не проскочить нужный поворот. Район можете посмотреть прямо на сайте:

А вот еще вариант того же openstreet, но с нанесенной разметкой троп (кстати, там не только Израиль, а весь мир - очень много пеших маршрутов в Европе, есть так же треки в Непале, правда не все)

выглядит он примерно так:

на этом сайте можно скачать и треки для отмеченных маршрутов и загрузить их в любой навигатор.

1. выходить как можно раньше, особенно зимой, когда день короток (а летом туда лучше и не соваться).
2. начинать маршрут с короткой дороги к монастырю (черная разметка), это позволит перейти Кедрон по одному из мостов выше по течению, а не прыгать по плитам в канализационном потоке. Помните, что мосты там долго не живут и вы можете не найти мост, описанный в старом отчете. Кроме того, чем раньше вы придете к монастырю, тем проще его будет фотографировать - во второй половине дня в ущелье глубокая тень и при попытке сфотографировать монастырь с противоположной стороны ущелья низкое солнце светит прямо в глаз. В середине дня этой проблемы нет
3. назад можно уходить по восточному берегу, перейдя по мосту. Подъем вполне нормальный.
4. далее - гора Мунтар и Гиркания по вкусу. Вид в сторону Мертвого моря из эти мест намного интереснее в вечернем свете, чем в полдень.

… И есть дивно мѣсто и несказанно отнудь. И ту есть гробъ святаго Савы посредиѣ церквий тѣх трий, вдалее отъ великия сажень 4. И есть теремець над гробомъ святаго Савы; учинено красно. Ту же лежат мнози святии отци, телесы яко живи: святый Иоаннъ епископъ Исихастъ ту лежить, святый Иоаннъ Дамаскинъ ту лежит, и святый Феодоръ Едесский ту лежитъ и Михаилъ сыновець его, Афродитианъ святый ту бежит, и инии мнози святии ту лежат, телесы яко живи; и благоухание от них исходить несказанно. И видѣх кладязь святаго Савы, егоже показа ему в нощи осля дикое в потоцѣ том, противу келии его; пихом от кладязя того воду сладку и студену зѣло.

Как гласит официальная израильская статистика, россияне занимают второе место по количеству визитов в , лишь немного уступая по этому показателю США. Причем, если американцы зачастую просто приезжают посетить родственников или живут «на две страны», то треть наших сограждан уверенно едут в Израиль с целью посещения Святых мест. Отмена виз вызвала в этой стране настоящий бум туристических поездок из России: в 2012 г. пересекло границу почти 600 тыс. россиян.

С православными паломниками работает большое количество туристических агентств, для которых такой поток стал серьезным источником дохода. Однако, туризм как и любой бизнес стремится к унификации, конвейеру, массовости, превращая паломнические туры в череду стандартных посещений Храма , многочисленных Святых мест Иерусалима, изредка затрагивая окрестности - Назарет, Галилейское море и место Крещения на р. Иордан.

Многочисленные Святыни Святой Земли остаются без внимания, в том числе и по политическим причинам: они располагаются на территории Палестины, чье существование официальный Тель-Авив не признает. Даже гражданам Израиля, к которым относятся гиды, водители автобусов, посещение территории, находящейся под арабским контролем правительством запрещается. Поэтому, если мимо Вифлеема пройти не удается никак, то многие монастыри, да и памятные места остаются почти без внимания израильских туроператоров.

К таким можно отнести г. Каранталь неподалеку от Иерихона (место, где Иисус Христос постился в пустыне), могилы Праотцев и Мамврийский дуб в Хевроне, колодец Иакова в Наблусе и многие другие. Поэтому для того, чтобы проникнуться духом Святой Земли по-настоящему, лучше перемещаться самостоятельно, или, договорившись заранее, воспользоваться услугами насельников многочисленных русских монастырей в качестве проводников.

Историческая Палестина очень невелика по размеру и испещрена разветвленной сетью автомобильных дорог, поэтому, если позволяют средства и есть возможность хорошо подготовиться к поездке - лучше взять напрокат автомобиль, что можно сделать прямо в аэропорту. Наш сегодняшний разговор пойдет как раз о месте, добраться до которого на туристическом автобусе невозможно - о Лавре св. Саввы Освященного, крупнейшем монастыре Иудейской пустыни, воспитавшем сотни подвижников, Отцов Церкви, праведников и исповедников.

К сожалению, прекрасная Лавра не пользуется большим вниманием паломников не только из-за ее некоторой удаленности от стандартных туристических маршрутов. Ведь наши паломники - это, в основном, женщины, а им на территорию монастыря вход запрещен. Мужчинам же позволяется не только осмотреть Лавру, но и, при желании, остаться там на некоторое время для участия в полном монастырском цикле богослужений.

Кстати, этот самый цикл, который известен у нас как Иерусалимский устав, был разработан именно здесь, и в библиотеке монастыря монахи бережно хранят ранний список Типикона - оригинал погиб во время нашествия на Палестину персидского царя Хосрова II Парвиза в 614 г.

Общежительная Лавра была основана св. Саввой, прибывшим сюда из Каппадокии в поисках уединения. Он отрыл пещеру и взялся за монашеский подвиг вдали от людских глаз. Однако со всего Ближнего Востока к нему стекались последователи, поэтому в 484 г. была учреждена Лавра - монастырь, в котором монахи жили в простирающейся на многие километры вокруг пустыне и собирались лишь раз в неделю для совместного Богослужения.

Для этого еще при жизни основателя были построены церковь св. Николая Мирликийского (491 г.) и величественный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (начало VI в.). В дальнейшем появились трапезная, сторожевая башня и стены, возведенные при императоре Юстиниане, мощехранилище, располагающееся под полом центрального собора. Вокруг Лавры все окрестные безжизненные холмы покрыты небольшими пещерами, в которых и жили насельники. Одна из них выделяется железной решеткой с буквами, А и С - в ней на протяжении десятков лет подвизался св. Савва.

Нетленные мощи основателя находятся в Благовещенском храме сравнительно недавно. Сначала его гробница располагалась в небольшой купольной усыпальнице на центральной площади монастыря. Однако в 1256 г. мощи св. Саввы были вывезены в Венецию крестоносцами и помещены в церковь Сан Антонио. 12 ноября 1965 года мощи были возвращены в Лавру Саввы Освященного в качестве жеста доброй воли папы Павла VI. По сей день в Венеции находится монашеский крест преподобного Саввы, сделанный, по преданию из Древа Животворящего Креста Господня.

В Лавре св. Саввы сделано все для того, чтобы полностью отрешиться от мира. Нет электричества, не работает сотовая связь. Основные постройки монастыря окружены величественной каменной стеной. Устав совершается не по израильскому времени, а по византийскому, которое определяется по солнцу. Некоторые немногочисленные паломники из России, Греции, Румынии живут там по несколько недель, насколько позволяет виза.

Богослужение происходит ночью. В обычные дни оно начинается примерно в 1.30 ночи и продолжается до 6.30. В особо торжественные и праздничные дни ночная служба начинается около 23.00 (по израильскому времени). Оно совершенно чудесно. Даже не зная греческого языка, осознаешь, что дотронулся до одной из тех тонких струн, на которой еще пока висит над бездной наш многогрешный мир. Русских монахов всего двое, поэтому, они обязательно попросят вас прочесть за богослужением пару внушительных пачек записок на кириллице, которые подают паломники. В основном, конечно, русские, но очень много грузинских и сербских.

Кстати, в Лавре св. Саввы, в отличие от большинства церквей на Ближнем Востоке, глубокая исповедь и приготовление к таинству Святого Причащения не являются формальностью. Исповедует всегда сам игумен Евдоким на греческом языке под перевод русского насельника, как правило, у себя в кабинете. Игумен является опытным духовником, к которому ходят исповедовать грехи многие палестинские священники из окрестных городов и деревень.

Одна из величайших святынь монастыря - гробница и пещера Св. Иоанна Дамаскина. Именно в ней он проживал с 706 г. вплоть до своей кончины в 780 г. в возрасте 104 лет и написал большинство своих произведений, благодаря которым стал известен по всему православному миру. На иконах его часто изображают в головном платке, столь похожем на палестинский.

Утром, после скудной трапезы, врата монастыря открываются для немногочисленных посетителей, и до заката туда можно попасть. Если вдруг привратник куда-то отошел - можно позвонить в колокольчик и подождать: братия, скорее всего, на трапезе.

Монастырь очень популярен не только среди местных палестинских христиан, но и мусульман, поскольку до самого недавнего времени кормил жителей близлежащих деревень. Мальчишки из соседней деревни Убедийе играют вокруг Лавры, да и степенные отцы семейств тоже любят посидеть у башни Юстиниана, любуясь красотой пустынных пейзажей и слушая шум воды маленькой речки, протекающей в Кедронском ущелье под стенами обители.

Добраться до Лавры можно следующим образом. Если у вас есть автомобиль, то из Иерусалима можно ехать в сторону Иерихона до развязки Маале Адумим, на ней направо, еще раз направо через блокпост в селение Абу Дис, а уже в нем на перекрестке с круговым движением повернуть налево. Ехать по серпантину до авторазборки, минуя, а за ней налево по очень крутому подъему, затем опять налево, следуя указателю на Вифлеем. Там вскоре появятся и коричневые указатели Mar Saba.

Можно приехать и из Вифлеема, там указатели появляются даже в центре города, опять же, всегда можно спросить у местного населения. Если же машины нет, то любой палестинский таксист довезет вас из Иерусалима или Вифлеема. Выехать из монастыря после ночной службы тоже проблем не составит - кто-нибудь из монахов обязательно поедет в город.